Bauernhortensie

Der botanische Name Hydrangea bedeutet sinngemäß Wasserkrug, und genau das ist der Kern der Pflege: Die großen, weichen Blätter verdunsten enorm viel, an heißen Tagen lässt die Pflanze demonstrativ alles hängen. Ein halbschattiger Standort ohne pralle Mittagssonne und gleichmäßig feuchter, humoser, kalkarmer Boden sind deshalb wichtiger als jeder Dünger.

Die Blütenfarbe ist bei rosa und blauen Sorten steuerbar: In saurem Boden (pH um 4,5 bis 5) mit Aluminium blühen sie blau, in neutralem bis leicht kalkhaltigem Boden rosa. Wer Blau erhalten will, gießt mit Regenwasser, pflanzt in Rhododendronerde und gibt Hortensienblau (Kalialaun). Weiße Sorten bleiben grundsätzlich weiß — hier lässt sich nichts färben.

Beim Schnitt gilt die wichtigste Hortensienregel: Die Bauernhortensie blüht am vorjährigen Holz, die Knospen für den nächsten Sommer sitzen schon im Herbst an den Triebspitzen. Deshalb im Frühjahr nur die alten Blütenstände bis zum ersten kräftigen Knospenpaar abnehmen und Erfrorenes entfernen — ein Radikalschnitt kostet die komplette Blüte. Ausnahme sind remontierende Sorten wie die „Endless Summer“-Reihe, die auch am Neuaustrieb blühen.

Spätfröste sind der zweite Klassiker unter den Hortensien-Enttäuschungen: Treibt die Pflanze früh aus und friert dann zurück, fällt die Blüte weitgehend aus. In rauen Lagen hilft ein geschützter Standort nahe der Hauswand und im Spätwinter ein Vlies bei angekündigten Frostnächten. Kübelpflanzen überwintern am besten kühl und frostfrei.

In der Floristik sind Hortensienblüten doppelt wertvoll: frisch als üppige Solisten und im Spätsommer, wenn die Blüten „ledrig“ geworden sind, als haltbare Trockenblume. Für die Vase gilt: Hortensien trinken auch über die Blütenblätter — schlappe Köpfe lassen sich oft durch ein kopfüber gehaltenes Tauchbad in kaltem Wasser retten.